□姚崎锋

　　我这里所说的鱼是指海鱼，是那些上不了正规宴席场面的杂鱼。比如小梅童、豆腐鱼、剪刀鱼、带鱼、小鲳鳊、小青鲇、梭子鱼、沙鳗等，无论如何，我都喜欢这些杂鱼的存在，多样又亲民。

　　我的老家在定海远洋渔业小镇中心渔港附近，那里渔业码头多，水产冷库、海洋食品加工厂也多。有一群人，常常会在码头或冷库边拣遗弃的鱼类下料，虽然是遗弃的下料，但挑选洗净后也是不错的，好的可以红烧、清蒸，差点的可以晒干，再差点的权当喂家禽也好。

　　今年，我的父亲也加入了这个拣鱼的队伍，他常常在大清早骑上电动自行车到渔业码头，那里早已经有渔船在卸货了，那种鱼满舱的丰收场面在码头上随处可见，一盘盘的鱼货从舱底引吊起来，沿着滑道下船，被搬上长长的板车。渔民奋力地拉过引桥卸在批发市场的堆场上，各种车辆正在装货，鱼贩子们三五成群。而在装运经过的线路上，总会有一些鱼掉落下来，成了拣鱼队伍的“战利品”。特别是在渔船清舱的时候，从舱底清理出来的鱼货更多。父亲常常能拣上一堆回来，除了上日常的餐桌，多余的便是进冰箱或晒鱼鲞。我糟鱼的原料便充足了。

　　当下，秋高气爽，和风吹送，正是晒鱼鲞的大好时节。那种油汪汪的肥美腥香，不断飘散开来，让我的心头充满了温馨与满足。鱼鲞除了平时可以蒸着吃或红烧炖肉，还可以糟鱼，它的醇香让我时时怀念，每每禁不住吞涎。糟鱼的关键是酒糟（酿）。当年，爷爷做糟鱼的情形如在眼前。爷爷是自制酒酿的高手，他烧好一锅糯米饭，粒粒晶莹香软，盛于大口子罾内，市面上购来“白药”球（发酵引子），碾碎成末，均匀撒于糯米上，用棉被把罾包裹得严严实实保暖，假以时日，糯米便开始发酵了，酒酿一点点渗出，香气一丝丝飘出，我们小儿便按捺不住了，常常偷着揭开罾，用调羹掏酒酿喝，香甜有味。后来爷爷知道了，倒是没训斥我们，只是说，这样的酒酿“出气”了，品质将大大降低，而且会出料不完全，等发酵透了再喝不晚。

　　酒酿有了，便是把晒干的杂鱼切成小段置于小口子的罾内，灌入酒酿，撒上盐。封口后，一般过两个星期之后打开，酒气与鱼香相得益彰，那味道满屋子都是。每每取一碗，入饭锅蒸透，呈油晃晃的黄色，鱼骨酥软，入口即化，是我们下饭的好佳肴。记忆最深的是冬日早上，太阳暖暖地照在屋檐下，端一条小板凳，就着这样的糟鱼下饭，胃口特别好，嘴角半天都留着余香。这可算作一个大菜吧，真正的一个“压饭榔头”。

　　现在，基本很少有人家会再去自制酒糟的，街市上购一些成品的酒酿也是很不错的。

　　曾经，母亲身体还康健的时候，也会在这个季节给我们做些糟鱼，如今母亲已经做不了这些事了。多年前，我已经学会了这些手艺，所以常常想吃了也会做一些，虽然味道并非当年爷爷做的那么地道，但与市面上出售的已相差无几。

　　糟鱼，我喜欢拌碎了吃，可以让鱼与酒酿的味道浑然一体，筷子一沾，放在嘴里咂巴几下，便可以品出味来。你可知道，这味道里，更多的是对逝者的怀念与对往事的历历回忆。

　　远洋码头　　迟名海 摄